Aujourd’hui, je vous invite à ma table pour une minute gourmande : la découverte de la fricadelle !

Rencontre avec les fricadelles

Boulette de viande

C’est en me baladant dans les allées de mon supermarché pas cher que je suis tombé au rayon frais sur des “fricadelles”.

En ayant déjà entendu parler, j’ai décidé d’essayer.

Tout d’abord, savez-vous ce qu’est une fricadelle ?

Selon monsieur Wikipedia, c’est une sorte de saucisse panée d’une quinzaine de centimètres de long qu’on retrouve dans les baraques à frites et faite majoritairement de viande de poulet, de porc. Elle est traditionnellement cuite dans l’huile dans une friteuse mais peut l’être à la poêle.

Et le rapport…

Quel rapport avec la boulette de viande en photo ? (photo sur laquelle vous pouvez cliquer si vous voulez plus de détails, bande de voyeurs )

Madame Wikipedia (y’a pas de raison que ce soit un homme) ajoute aussi qu’il existe une autre sorte de fricadelle qu’on trouve en Alsace-Moselle, mais surtout en Allemagne. Ce sont des boulettes de viande hachée (bœuf ou porc ou bien les deux) auxquelles on a mélangé du pain de mie imbibé de lait, un œuf, des oignons coupés très finement et des épices spéciales.

Les voilà mes fricadelles !

Y’a quoi dedans ?

Boulettes dans leur emballage

Les fricadelles de mon supermarché contiennent :

• viande de porc partiellement hachée 80%
• chapelure (farine de blé, eau, sel, levure)
• oignons,
• œuf entier,
• sel iodé,
• lactose,
• dextrose,
• épices (moutarde)
• condiment,
• huile végétale.

Bon, le pain de mie a été remplacé par de la chapelure et les épices spéciales par de la moutarde.

Il en existe aussi à la volaille, histoire que nos amis musulmans puissent aussi gouter aux joies et aux raffinements de la cuisine européenne

J’ai même procédé à la dissection d’une boulette, exprès pour vous !

Avouez que ça vous met l’eau à la bouche

Dissection d’une boulette de viande

Ça me rappelle…

Dikkenek. Un film culte ! Pour moi, en tout cas.

Il y a une scène jouée par François Damiens qui parle des fricadelles :

Bon la fricadelle, comment que ça se passe une fricadelle, concrètement.

Faut savoir deux choses. Faut savoir que sur une bête de 700 kilos, il y a 350 kilos qui sont considérés comme matière ou reste impropre à la consommation.

Je veux dire par là, vous verrez jamais dans une boucherie des narines, un scrotum, un anus ou les intestins par exemple.

Qu’est-ce que vous pensez qu’on fait avec les intestins ? Les intestins ce n’est jamais que de l’herbe digérée, hein ! On appelle ça plus communément de la merde pour votre information.

Et qu’est-ce qu’on fait ? On râcle tout ça, on tape tout dans des grandes bassines, nous autres on appelle ça des piscines, et on rajoute des produits.

Les produits, c’est quoi ? C’est des anxiolitiques, des antibiotiques des colorants, des… Enfin, bon, ça c’est notre petite popote, c’est le pot belge comme on dit !

Une fois que cette matière a à nouveau l’aspect de la viande, on l’enfile dans des boyaux et puis ça part dans les friteries, dans le commerce entre guillemets, et ça devient des fricadelles, des merguez…

Ça fait envie

Le même en vidéo, ça commence à 1 minute 28 secondes :

Mon avis

On n’en meurt pas.

Ça coûte pas trop cher.

Ça a un peu plus de goût que le steak haché servi en fast-food.

À l’aide d’un script pour The Gimp, je présente une méthode pour rattraper des images prises au flash.

Et j’en profiterai en même temps pour détailler et commenter le script.

Le problème

Les photos prises au flash (le flash de monsieur tout le monde s’entend) présentent généralement les problèmes suivants :

• les sujets proches sont éclairés, mais les sujets éloignés sont dans l’ombre,
• le flash atténue les détails et reliefs des sujets proches.

Prenons un exemple :

Photo originale

Cette photo illustre illustre bien le phénomène : les papiers sur la table ainsi que la nappe manquent de matière tandis que plus on s’éloigne, plus on est dans l’ombre.

Avec la méthode présentée, vous pourrez arriver à ceci :

Photo retouchée

La retouche n’étant pas excessive (volontairement), les versions réduites ne permettent pas de se rendre compte de la retouche. Si vous voulez comparer, vous pouvez télécharger la photo originale et la photo retouchée.

La méthode

Sous The Gimp, elle se décompose en :

• duplication du calque actif,
• ajout d’un masque de calque avec copie du calque en niveau de gris,
• flou gaussien sur le masque avec un rayon de 200 pixels,
• niveaux automatiques sur le masque,
• utilisation de l’outil Courbes sur le calque.

L’idée réside dans l’utilisation du flou et du masque de calque.

Le flou, avec un rayon aussi important ne fait apparaître que des zones sombres et des zones lumineuses sans détail :

Flou sur l’exemple en niveaux de gris

Une fois transformé en masque, ce flou filtrera plus ou moins fortement chaque pixel du calque en fonction de sa localisation dans une zone sombre ou lumineuse. En inversant le flou (négatif photo), on obtient l’effet inverse.

Il suffit donc de retoucher le nouveau calque pour que les effets de cette retouche portent principalement sur les zones lumineuses (ou sombres).

Le script

Si vous avez beaucoup de photos à retoucher, cette manipulation devient vite rébarbative.

Avec un script-fu, on peut s’alléger le travail.

J’avais déjà fait un billet “Décortiquons un script-fu pour Gimp”.

J’en ai profité pour faire quelques ajouts :

• un fichier contenant 2 commandes (“Masque zones lumineuses” et “Masque zones sombres”),
• utilisation de l’instruction “catch” pour récupérer d’un éventuel plantage,
• utilisation d’un structure conditionnelle (if … then … else),
• création de calque et de masque de calque.

2 commandes dans un fichier

Script-fu n’interdit nullement d’avoir plusieurs définitions dans un seul et même fichier. Vous pouvez utiliser autant d’appel à script-fu-register que vous le souhaitez.

Dans mon cas, j’avais besoin de créer 2 commandes distinctes mais ayant quasiment le même fonctionnement : La différence entre le masque des zones lumineuses et le masque des zones sombres est une inversion du masque de calque. J’ai appelé cette fonction unique masque-luminosite.

Je ne voulais pas d’interface utilisateur. Malheureusement, je n’ai pas trouvé le moyen de rajouter des paramètres à mes fonctions dans script-fu-register sans qu’il les transforme en interface utilisateur. Les seuls paramètres automatiques sont image et drawable (l’image courante et le drawable actif).

Je suis donc passé par 2 fonctions supplémentaires : script-fu-zonessombres et script-fu-zoneslumineuses. Elles font un appel à la fonction masque-luminosite avec une valeur prédéfinie pour le paramètre zonessombres.

Le schéma ci-dessous montre les relations entre script-fu-register et les fonctions :

Arbre des appels

Récupération des erreurs : catch

Un script-fu est souvent composé d’un code pris entre un appel à gimp-image-undo-group-start et un appel à gimp-image-undo-group-end afin de n’avoir qu’une seule annulation à faire pour l’utilisateur si l’effet du script ne lui plaît pas.

Oui mais voilà… si une erreur survient à l’intérieur de notre code, l’utilisateur se retrouve avec une pile d’annulation inconsistante puisque l’appel à gimp-image-undo-group-end n’a pas pu se faire. Impossible alors pour lui de remettre cette pile en bon ordre.

C’est là que l’instruction catch se révêle utile.

Son utilisation est très simple :

(catch (fonction à appeler en cas de problème)
  (code à exécuter)
  (code à exécuter)
)

Si tout se passe bien, catch retourne le résultat de la dernière fonction exécutée, sinon il retourne le résultat de la fonction à appeler en cas de problème.

Désormais, quand vous ferez un script-fu, utilisez le gabarit suivant :

• gimp-image-undo-group-start
• catch …
• gimp-image-undo-group-end

Quoi qu’il se passe, vous êtes sûr de laisser la pile d’annulation dans un bon état.

Le seul hic, c’est qu’il ne vous est pas possible d’annuler un groupe démarré. Il n’est pas possible d’appeler la commande “annuler” depuis un script. Ce sera à l’utilisateur de le faire (mais c’est toujours mieux qu’une pile dans un sale état).

Utilisation d’une structure conditionnelle if … then … else

C’est un grand classique de la programmation. Mais on l’utilise peu souvent dans un script-fu.

(if (test)
  (code à exécuter si le test est vérifié)
  (code à exécuter si le test n’est pas vérifié)
)

Il nous manque juste une autre instruction. Vous êtes obligé de faire tenir chacun des 2 codes à exécuter dans une seule liste puisqu’il n’y a pas d’instruction else.

Cette instruction, c’est begin :

(begin
  (code à exécuter)
  (code à exécuter)
)

Création de calque et de masque de calque

On se concentre à nouveau sur Gimp.

La grande subtilité dans la création de calque et de masque de calque ? Après les avoir créés, il faut toujours et avant toute autre opération les rattacher explicitement à l’image ou au calque auquel ils sont destinés.

La création d’un calque ou d’un masque de calque nécessite 2 commandes : la création et l’attachement. Même si lors de la création vous indiquez l’image…

Les fonctions utilisées

En reprenant les différentes étapes du script, voici les fonctions utilisées :

1. démarre un niveau de undo → gimp-image-undo-group-start,
2. affiche un message d’erreur en cas de problème → catch et gimp-message,
3. crée un nouveau calque en copiant l’actuel → gimp-layer-new-from-drawable,
4. ajoute le nouveau calque à l’image → gimp-image-add-layer,
5. ajoute un masque au nouveau calque avec une copie en niveau de gris → gimp-layer-create-mask,
6. ajoute le masque à l’image → gimp-layer-add-mask,
7. applique un flou gaussien de rayon 200 pixels → plug-in-gauss-iir2,
8. applique un niveau automatique sur le masque → gimp-levels-stretch,
9. inversion du masque → gimp-invert,
10. définit le nom du nouveau masque → gimp-drawable-set-name,
11. désactive l’édition du masque → gimp-layer-set-edit-mask,
12. termine le niveau de undo → gimp-image-undo-group-end.

Notes :

1. -
2. gimp-message, en plus d’afficher votre message, affichera aussi les messages d’erreur du greffon fautif. Vous pouvez utiliser \n pour faire des retour à la ligne.
3. -
4. -
5. La copie en niveau de gris du calque dans le masque se fait avec la constante ADD-COPY-MASK.
6. -
7. La méthode IIR est conseillée pour les photos, cible principale du script.
8. gimp-levels-stretch permet de garantir que les zones les plus lumineuses seront au maximum et inversement pour les zones sombres.
9. -
10. Pas obligatoire, mais plus propre et “user-friendly”
11. Si on ne désactive pas l’édition du masque, toutes les opérations effectuées par l’utilisateur après l’appel du script seront effectuées sur le masque et non sur le calque.
12. -

Le source du script

Télécharger le script selective-layer.scm.

(define (masque-luminosite image drawable zonessombres)
  ; Démarre un niveau de undo
  (gimp-image-undo-group-start image)

  (catch (gimp-message "Il y a eu une erreur.\nLe résultat n’est probablement pas celui attendu.\nVous pouvez annuler l’opération")
    (let* (; Crée un nouveau calque en copiant l’actuel
           (base (car (gimp-layer-new-from-drawable drawable image)))
          )

      ; Ajoute le nouveau calque à l’image
      (gimp-image-add-layer image base -1)

      ; Ajoute un masque au nouveau calque avec une copie en niveau de gris
      (let* ((masque (car (gimp-layer-create-mask base ADD-COPY-MASK))))
        ; Ajoute le masque à l’image
        (gimp-layer-add-mask base masque)

        ; Applique un flou gaussien de rayon 200 pixels
        (plug-in-gauss-iir2 RUN-NONINTERACTIVE image masque 200 200)

        ; Applique un niveau automatique sur le masque
        (gimp-levels-stretch masque)

        ; Inverse le masque si on veut avoir les zones sombres
        (if (= zonessombres TRUE)
          (begin
            ; Inversion du masque
            (gimp-invert masque)
            ; Définit le nom du nouveau masque
            (gimp-drawable-set-name base "Zones sombres")
          )
         ; else
          ; Définit le nom du nouveau masque
          (gimp-drawable-set-name base "Zones lumineuses")
        )
      )

      ; Désactive l’édition du masque
      (gimp-layer-set-edit-mask base FALSE)
    )
  )

  ; Termine le niveau de undo
  (gimp-image-undo-group-end image)
)

(define (script-fu-zoneslumineuses image drawable)
  (masque-luminosite image drawable FALSE)
)

(script-fu-register "script-fu-zoneslumineuses"
  "<Image>/Script-Fu/Masque des zones lumineuses"
  "Crée un nouveau calque avec un masque filtrant les zones lumineuses"
  "Frédéric Bisson "
  "Frédéric Bisson"
  "2009-12-19"
  "RGB*, GRAY*"
  SF-IMAGE "Image en entrée" 0
  SF-DRAWABLE "Calque en entrée" 0
)

(define (script-fu-zonessombres image drawable)
  (masque-luminosite image drawable TRUE)
)

(script-fu-register "script-fu-zonessombres"
  "<Image>/Script-Fu/Masque des zones sombres"
  "Crée un nouveau calque avec un masque filtrant les zones sombres"
  "Frédéric Bisson "
  "Frédéric Bisson"
  "2009-12-19"
  "RGB*, GRAY*"
  SF-IMAGE "Image en entrée" 0
  SF-DRAWABLE "Calque en entrée" 0
)

Notes

Il ne faut pas rêver, on peut atténuer les effets du flash mais pas faire des miracles :

• les zones sombres sont souvent très bruitées même si cela ne se voit pas sur la photo originale, augmenter la luminosité sur ces zones mettra rapidement en évidence le bruit,
• les zones saturées (flash trop fort ou trop proche) ne contiennent pas les informations nécessaires à leur rattrapage,
• avoir la main lourde sur la correction peut faire apparaître des halos dans les zones fortement contrastées ; quand on fait les corrections, on travaille généralement avec une image plein écran ou grand format, réduire l’image fera immédiatement apparaître le halo.

Contrairement aux apparences, ce n’est pas un titre dénonciateur. Les plus avertis savent déjà et peuvent passer leur chemin, je n’invente pas la poudre, ça a déjà été expliqué ailleurs. Pour les autres, mêmes les photographes avertis, bienvenue !

Une histoire de termes

Un mégapixel, c’est un million de pixels, à cause du préfixe méga.

Et un pixel ?

C’est la contraction de l’expression anglaise “picture element”.

Mais encore ?

C’est le plus petit élément constitutif d’une image.

Prenons le cas de mon écran LCD : il a une résolution de 1920×1200 pixels, soit une grosse grille de 1920 colonnes et 1200 lignes.

Un rapide calcul vous ferait dire : 1920×1200=2.304.000 pixels, soit environ 2,3 mégapixels.

Oui, mais…

Physiquement, chaque pixel sur mon écran (et sur le vôtre) est en fait composé de 3 éléments : un pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu. Les couleurs primaires de la synthèse additive. Celles qui, mélangées, permettent de reproduire toutes les couleurs visibles.

Un zoom sur mon écran donne ceci :

Zoom sur un écran LCD

En prenant cela en considération, le calcul devient 1920×1200×3=6.912.000 soit 6,9 mégapixels.

Et la photo dans tout ça ?

C’est du pareil au même ! Quand vous achetez un appareil photo qui vous indique 10 mégapixels, le capteur dispose bien physiquement de 10 millions de petites cellules sensibles à la lumière.

J’ai employé l’expression “sensibles à la lumière” sciemment.

Les capteurs CCD ou CMOS, ceux-là même utilisés dans tous les appareils photos, caméras vidéos et autres webcams, ne sont sensibles qu’à une chose : la quantité de photons leur arrivant sur la tronche. Ils ne voient qu’en noir et blanc !

Comment fait-on pour avoir des couleurs alors ?

On place des filtres rouge, vert et bleu devant chaque cellule. Sur un capteur de 10 mégapixels, il y a 10 millions de filtres (dans le cas le plus courant, les appareils à base de tri-CCD ou tri-CMOS fonctionnent différemment).

Et ces microscopiques filtres ne sont pas placés au hasard : on appelle cela un filtre de Bayer.

Filtre de Bayer

À quoi donc peut bien ressembler un filtre de Bayer ?

Filtre de Bayer

Particularités du filtre de Bayer :

• Prenez n’importe quel carré de 2×2 et il contiendra toujours du rouge, du vert et du bleu ! Et on a déjà vu que ces trois couleurs suffisent à reproduire n’importe quelle couleur.
• Pour 1 filtre rouge ou 1 filtre bleu, il y a 2 filtres verts.

Le fait que deux groupes de couleurs primaires peuvent se chevaucher est utilisé sur les écrans LCD avec des technologies comme ClearType (Windows) ou le lissage sous-pixel (Linux) pour donner l’impression de tripler la résolution horizontale de votre écran et affiner les polices de caractères.

Interpolation et format Raw

Peut-être vous demandez-vous comment un appareil photo de 10 mégapixels peut sortir des images de 3872×2592 en couleur (soit environ 10 mégapixels) ?

L’interpolation, mes amis, l’interpolation !

Sur chaque pixel sorti du capteur, on ne dispose que d’une seule valeur correspondant à une seule couleur primaire (rouge, vert ou bleu). Il manque donc 2 couleurs par pixels. L’interpolation va consister à regarder les pixels d’à côté pour en déduire la couleur manquante.

La photo ci-dessous va nous servir d’exemple. C’est une photo JPG sur laquelle un zoom a été fait au niveau d’un texte.

Exemple

Et voici comment le capteur a vu cette partie de la photo :

Zoom sur une zone en sortie directe du capteur

La première partie montre la sortie réelle du capteur. La seconde montre avec quelle couleur chaque pixel doit être traité.

À partir de là, pas de solution miracle : chaque constructeur dispose de ses propres algorithmes d’interpolation. Et comme chacun de ces algorithmes a des forces et des faiblesses, les logiciels de traitement des images Raw proposent souvent plusieurs méthodes.

Si vous revenez sur la photo, en regardant bien, vous verrez qu’il y a une sorte de halo autour de “13e”. C’est une trace caractéristique d’une opération de renforcement des détails, opération faisant partie du traitement effectué par l’appareil pour générer le fichier JPG.

La photo ci-dessous, générée depuis un fichier Raw par UFRaw ne présente plus ce problème. Par contre, l’interpolation utilisée donne des extrémités de chiffres de couleur différente au reste du chiffre. Cela fait partie du type d’erreurs générées par les différentes interpolations.

Interpolation par UfRaw/DCraw

Sous Ubuntu (probablement valable pour d’autres distributions, ne coûte rien d’essayer), cette mésaventure vous est peut-être arrivée : vous insérez une carte SD ou Compact Flash dans votre lecteur de cartes, ou bien encore votre clé USB dans le port idoine et là… il ne se passe rien !

Plutôt que de rebooter votre machine, voici une manipulation qui peut corriger le problème :

• faites la combinaison de touches Alt + F2, une fenêtre “Lancer une application” apparaît,
• tapez la commande suivante et cliquez sur le bouton “Lancer”

  gksu /etc/init.d/hal restart

• saisissez votre mot de passe s’il vous est demandé.

Et voilà ! Ça devrait être nécessaire pour que Nautilus comprenne qu’il y a quelque chose à faire.

Pour mon centième billet, voici une fonction PHP pour afficher une taille de fichier de façon plus humaine.

Que fait cette fonction ?

Un exemple sera plus rapide pour comprendre. Les lignes suivantes :

echo tailleHumaine(30)."\n";
echo tailleHumaine(1256)."\n";
echo tailleHumaine(12502111116)."\n";

retournent

30 octets
1,2 Kio
11,6 Gio

La fonction tailleHumaine

Voici le code source en PHP de la fonction tailleHumaine :

function tailleHumaine($taille,$precision=1) {
  $unites=array('octets','Kio','Mio','Gio','Tio','Pio','Eio','Zio','Yio');
  $div   =round(log($taille,1024));
  $taille=round($taille/pow(1024,$div),$precision);
  return str_replace('.',',',$taille).' '.$unites[$div];
}

Bien sûr, cette fonction a déjà été proposée partout ailleurs, c’est un grand classique.

Ce qui différencie ma version des autres :

• la francisation : le point décimal anglo-saxon est remplacé par une virgule à la française,
• l’absence de boucle : la fonction logarithme permet de supprimer la boucle traditionnelle,
• la précision : par défaut, 1 chiffre après la virgule est affiché, mais c’est paramétrable,
• elle tient en 6 lignes de code.

Je me suis offert un Zoom H2 il y a peu de temps. Il s’agit d’un petit appareil permettant d’enregistrer du son. Une sorte de dictaphone mais avec une qualité sonore bien meilleure Je vous propose un petit tour du propriétaire…

C’est quoi un Zoom H2 ?

C’est un enregistreur sonore qui a les particularités suivantes :

• il intègre 4 micros,
• il est capable d’enregistrer les 4 micros sur 4 pistes simultanément,
• il est portable,
• il enregistre sur carte mémoire,
• c’est l’un des meilleurs rapports qualité sonore / prix.

Comment se présente la bête ?

Zoom H2

Un coup d’œil à droite vous donnera la réponse à cette question

Ce que la photo ne montre pas, c’est sa taille réelle : il est un peu plus qu’un paquet de cigarettes (fumer, c’est mal).

On peut l’obtenir pour 150 à 200 €, tout dépend de votre crémerie habituelle et du cours du dollar. J’ai eu le mien fin octobre 2009 pour 159 € sur eBay (neuf en achat immédiat, frais de port inclus).

Le plastique et les boutons donnent une impression “cheap” mais cela ne posent de problème majeur à l’utilisation du moment que vous ne jouez pas votre brute.

Ceci nous amène tout naturellement à l’accessoire optionnel mais que je recommande…

La coque silicone

Zoom H2 avec sa coque silicone

La coque silicone protège le Zoom H2. Car il s’agit bien d’un appareil nomade et il faut un minimum pour qu’il puisse vous suivre longtemps.

La coque recouvre la plupart du Zoom H2 à l’exception :

• des micros,
• de l’écran,
• des prises et commandes latérales,
• de la trappe à carte mémoire.

Par contre la coque complique l’accès aux piles : il faut enlever la coque à moitié pour pouvoir les changer. Même si elle se retire et s’enfile assez simplement, la manipulation est rébarbative.

On se pliera toutefois à cette gymnastique étant donnée la classique peinture gris métal sur plastique qui a la facheuse tendance à se barrer avec le temps.

L’alimentation

Compartiment à piles

C’est un point que j’apprécie : le Zoom H2 utilise deux piles AA pour son alimentation. Et avec des piles rechargeables d’aujourd’hui, on peut recharger un jeu en 15 minutes chrono.

Ajoutez à cela que vous trouverez plus facilement des piles peu onéreuses partout où vous irez plutôt que l’introuvable batterie Lithium-Ion spécifique.

Et en terme de pérennité, si votre Zoom H2 fonctionne encore dans 10 ans, les chances de pouvoir trouver des piles AA sont plus grandes que de pouvoir trouver une batterie spécifique.

Détail : on peut indiquer au Zoom le type de batteries installées (Alcaline ou NiMh) afin d’avoir une meilleure précision de l’état des piles.

Mais qu’en est-il du temps d’utilisation ?

Avec 2 piles NiMh 2000 mAh, j’ai pu enregistrer 1h30 de fichiers Wav (96 KHz, 24 bits, non compressé) sur une répétition d’environ 3h.

Sachant qu’on peut trouver des piles de 2700 mAh…

Et pour les plus récalcitrants, le Zoom H2 est livré avec un adaptateur secteur !

Le support

Trappe pour carte mémoire

Là encore un choix judicieux de la part du fabricant qui a compris à qui s’adresser ce modèle. Le Zoom H2 utilise des cartes mémoires SD. Il est également compatible SDHC et supporte des capacités jusqu’à 16 Go !

Alors, petit calcul rapide…

1 minute de fichier Wav non compressé à 96 KHz et 24 bits nous donne environ 33 Mo (96000 samples par seconde × 3 octets par sample × 2 canaux × 60 secondes).

Sur 16 Go, on va pouvoir faire tenir environ 500 minutes, soit environ 8 heures et 20 minutes…

Mais diverses considérations ramènent ce chiffre à 7 heures et 44 minutes, ce qui reste tout à fait honorable.

Attention ! Vous ne pouvez pas créer de fichier Wav de plus de 2 Go ! Cela correspond à environ 1 heure d’enregistrement en qualité maximum. Quand cette limite est atteinte, le Zoom H2 ouvre automatiquement un nouveau fichier mais cette opération prend quelques secondes.

Pour enregistrer pendant plus longtemps en continu, il faudra changer le format et les paramètres…

Les formats

Le Zoom H2 enregistre en WAV ou en MP3.

Pour le WAV :

• stéréo/quadriphonie 44,1 KHz, 16 bits (qualité CD) ou 24 bits,
• stéréo/quadriphonie 48 KHz, 16 bits (qualité DAT) ou 24 bits,
• stéréo 96 KHz, 16 ou 24 bits.

En raison du format, l’enregistrement MP3 ne se fait qu’en stéréo avec un bonne quantité de débits : 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 Kbits/seconde. Le VBR est également disponible.

Les débits les plus bas existent car le Zoom H2 peut être utilisé comme un enregistreur vocale. L’enregistrement de musique n’est valable qu’à partir de 128 Kbits/secondes.

Enregistrement de musique (répétition)

Adaptateur micro

Pour les musiciens, le Zoom H2 est pratique pour les répétitions. Je passe rapidement sur les fonctions d’accord et de métronome, je ne m’en sers pas.

Un accessoire très pratique est livré en standard avec le Zoom H2 : l’adaptateur micro. Vous le vissez au cul de l’appareil et vous pouvez utiliser les pieds de micro.

Détail utile : le diamètre et le pas de vis sont les mêmes que pour les appareils photos et caméscopes. Vous pourrez utiliser les trépieds de ces derniers comme solution de remplacement.

N’étant ni musicien, ni “ingé-son”, j’ai réalisé mes premiers enregistrements de répétition un peu au hasard. À la prochaine section, je rentre dans le vif du sujet : les exemples.

Mes enregistrements

Mes premiers essais ont consisté à enregistrer divers sons.

J’ai d’ailleurs un compte Zigazou sur freeSFX. En allant dessus, vous pourrez écouter en ligne et télécharger des enregistrements courts faits uniquement avec le Zoom H2, sans matériel supplémentaire (ils ont juste été ajustés au niveau du volume sonore) :

• un grille-pain qui s’arrête,
• moi en train de manger un biscuit,
• la sirène de l’hôtel de ville de Rouen,
• mon (très irritant) réveil-matin,
• mon rasoir électrique,
• moi en train de taper au clavier,
• ma (très irritante) sonnette,
• le bruit de mes toilettes,
• moi me lavant les mains
• …

J’ai aussi testé le Zoom H2 lors d’une répétition du groupe Strange low gust au Kalif.

Le style de musique : métal, hardcore, fusion.

Et le Zoom H2 s’en sort bien : il lui en faut plus pour le saturer.

Voici comment était organisée la répétition et comment j’ai placé le Zoom H2.

Organisation de la répétition

Je ne vais malheureusement pas mettre une de leur chanson à télécharger. Mais vous pouvez écouter 2 passages où les musiciens font… quelque chose… en attendant de démarrer :

• Strange low gust, premier exemple : exempleslg1.mp3 (416,3 Ko), exempleslg1.flac (5,7 Mo)
• Strange low gust, deuxième exemple : exempleslg2.mp3 (1009,2 Ko), exempleslg2.flac (16,1 Mo)

Notes :

• les MP3 sont encodés en 160 Kbits/seconde et ont été normalisés,
• le fichier au format Flac contient la version en qualité originale non normalisée pour que vous puissiez vous faire votre opinion.

Je peux aussi vous proposer d’écouter le discours de Valérie Fourneyron, députée maire de Rouen, lors des 25 ans du Centre d’Histoire Sociale de Haute-Normandie à l’abbatiale Saint-Ouen :

• Valérie Fourneyron, discours des 25 ans du CHS discours25anschsvalerie.mp3 (11,6 Mo).

Notes :

• l’enregistrement a été fait en tenant à bout de bras le Zoom H2 devant le haut-parleur,
• le MP3 est encodé en 128 Kbits/seconde.

Connectique

Côté droit du Zoom H2

Qu’est-il possible de brancher sur le Zoom H2 ?

Sur le côté droit :

• Une prise USB : elle permet d’utiliser le H2 comme un micro USB ou pour lire les fichiers sur la carte mémoire.
• Une entrée ligne : pour enregistrer la sortie d’une table de mixage.
• Un micro stéréo externe : pour branche 1 micro stéréo ou 2 micros mono.

Agréable surprise : le mode micro USB est automatiquement reconnu sous Ubuntu. Branchez le Zoom sur votre PC, configurez-le en mode micro USB, lancez Audacity et sélectionnez le “ALSA: H2: USB Audio” comme périphérique d’enregistrement. Voilà c’est fait ! Vous pouvez enregistrer en 44,1 ou 48 KHz (le mode 96 KHz n’est pas disponible).

Désagréable surprise : le mode périphérique de masse USB fonctionne en Full-speed (12 Mbits/seconde) et non en Hi-speed (480 Mbits/seconde). En utilisant le Zoom H2 comme un lecteur de carte SD, vous ne dépasserez pas 1 Mo/seconde pour récupérer vos fichiers… C’est lent… très lent… trop lent ! Oubliez cette fonctionnalité et préférez l’utilisation d’un lecteur de carte.

Bien que le Zoom H2 puisse enregistrer ses 4 micros internes sur 4 pistes, les entrées/sorties son sont toutes limitées à la stéréo. Il n’est pas possible d’enregistrer 4 micros externes. Et n’espérez pas combiner les entrées lignes et entrées micros : elles sont exclusives.

Côté gauche du Zoom H2

Sur le côté gauche :

• la sortie casque ou ligne : le Zoom H2 est livré avec un casque,
• la prise d’alimentation secteur.

Pour avoir essayé le casque fourni avec le H2 sur la prise casque du même H2, j’ai été déçu. Il y a sur cette sortie, au casque, un souffle omniprésent. Rassurez-vous, il ne se retrouve pas sur l’enregistrement quand vous le récupérez sur votre PC ! Ouf !

À noter

Affichage rétro-éclairé

Le Zoom H2 n’est pas marqué par le souffle. Bien sûr, si vous vous amusez à enregistrer avec le niveau de gain le plus élevé et que vous amplifiez le son, il y aura du souffle. À vous de savoir régler les niveaux avant de lancer l’enregistrement pour ne pas avoir à faire d’amplification après. Ou bien utilisez le contrôle automatique de gain.

Quand on branche le Zoom H2 éteint sur le port USB d’un ordinateur, il s’allume automatiquement et vous propose de choisir entre le mode périphérique de stockage de masse ou le mode micro. Quand il est branché ainsi, le Zoom H2 est alimenté par l’ordinateur et non plus par les piles.

Le H2 dispose d’un affichage rétro-éclairé qui vous facilitera la vie lorsque l’éclairage est insuffisant.

Un point énervant

Je le gardai pour la fin.

C’est la durée nécessaire à l’initialisation du H2 quand il a une carte SD de 16 Go.

Une vidéo sera plus parlante…

Il faut un peu plus de 20 secondes ! C’est long… très long… trop long !

Conclusion

Voilà !

Vous savez tout, à vous de vous faire une opinion.

Pour le prix, c’est une offre imbattable.

Flickr et SnapFish m’offrent l’occasion de pousser une petite gueulante en ce dimanche soir…

J’aime bien Flickr.

J’y ai même un compte Pro, c’est tout dire.

Mais il faudrait voir à ne pas prendre les gens pour des cons…

Tirage photos

Je me suis dit, il y a de cela une quinzaine de minutes, que je me ferais bien quelques tirages photos.

Ça tombe bien, Flickr a un partenaire de “confiance” pour ce travail : SnapFish, un site de Hewlett-Packard.

Tout devrait bien se passer, ça devrait être sérieux !

Premier problème : là où ça m’énerve

Le principe est simple, dans la rubrique “Organiser” sous Flickr, il y a désormais un nouvel onglet “Imprimer et créer” qui permet de sélectionner ses photos dans ses albums Flickr et de commander un tirage.

J’ai donc sélectionné un peu plus d’une centaine de photos, sélectionné mon format (20×25) et cliquer comme il faut… pour me faire dire par Flickr que SnapFish utilisait mal sa clé API.

Ça commence bien, il a fallu que je me retape toute ma sélection…

Deuxième problème : là où ça me gonfle sévère

Sous Flickr, une fois la sélection de photos faite, je clique sur “Tirage” pour voir apparaître la fenêtre ci-dessous :

Interface de sélection

En plus gros, ça donne ça :

Sélection du format et du tarif

Chouette, me dis-je, des tirages 20×25 à 0,18 € ! Je vais pouvoir me faire plein de grandes photos !

Here we go !

Sauf que… une fois arrivé sur le site de SnapFish, le téléchargement des photos terminé apparaît la page permettant de choisir les formats des photos.

Quoi ? Mais j’ai déjà choisi mon format ?

Hein ? Mais il est où le 20×25 ?

Arrivée sur le site de SnapFish

Je résume :

• Flickr annonce un format SnapFish 20×25 à 0,18 € que SnapFish, visiblement, ne connaît pas…
• SnapFish affiche un format 13×18 à 0,18 € alors que Flickr l’annonçait à 0,12 €,
• SnapFish affiche un format 20×30 à 0,99 € alors que Flickr l’annonçait à 0,89 €.

Troisième problème : la cerise sur le gâteau

Pour couronner le tout, SnapFish veut faire grand prince et offre 20 tirages 10×15 gratuits.

Sauf qu’il prend au hasard des photos du lot et qu’il les passe directement en 10×15, sans demander l’avis de quiconque, c’est plus marrant…

Eh ! Ducon SnapFish (pardon, je m’emporte) ! Si je les ai demandées en 20×25 à l’origine, c’est pas pour les avoir deux fois plus petites, même gratuites !

Conclusion

Il va falloir qu’ils revoient leur copie. Flickr ou SnapFish, peu importe le fautif, c’est leur tambouille, ça n’a pas à devenir la mienne.

En tout cas, je ne suis pas prêt de commander des tirages chez SnapFish.

Tiens, je vais en rajouter une pour la route : ces ploucs gentils commerçants (décidément…) ne connaissent même pas PayPal. Une raison de plus de ne pas commander chez eux car je n’ai franchement pas envie de leur confier des informations de ce genre.

Aujourd’hui, le CHS fêtait la Saint-Éloi (et demain dimanche aussi). À cette occasion, Jean-Marc Dupuis, polisseur à la retraite, faisait des démonstrations de polissage.

Plus fort que Photoshop !

Manomètre dans son jus

Un coup d’œil sur la photo de droite permet de se rendre compte de ce qu’est capable de rattraper le polissage (en cliquant sur la photo, vous pourrez avoir la version originale pour plus de détails).

Je n’ose imaginer le temps passé si je devais m’y mettre avec les produits miracles du commerce…

Et comme il est difficile de se rendre pleinement compte du problème, sachez qu’il y a plusieurs types de métaux sur ce manomètre dont de l’aluminium.

Qui tente l’expérience avec Photoshop ?

Renseignements pris, beaucoup de matériaux peuvent être rattrapés par polissage :

• le verre, mais il faut des outils plus abrasifs et de l’eau,
• le plexiglass et autres plastiques transparents,
• le cuivre,
• le laiton,
• l’aluminium,
• …

Le résultat ?

Le montage ci-dessous vous donne les étapes de récupération du manomètre :

Étapes de polissage

Impressionnant, non ?

Les outils

Tour à polir

L’outil principal utilisé est un tour à polir dont la photo se trouve sur la droite.

Étant donné l’état initial, le premier polissage consiste à éliminer le plus gros. Pour cela, on utilise une sorte de brosse en poils végétaux.

Aucun des outils ne s’utilise tel quel. Il faut d’abord passer des produits dessus.

Dans le cas de la brosse, il faut d’abord passer du suif (de la graisse de mouton), puis une pâte abrasive.

On peut ensuite passer à un polissage plus doux avec des disques de coton.

Et on termine avec des disque de flanelle pour les finitions.

Il reste des petits points trop incrustés pour être éliminés par un polissage simple. Il faudrait alors utiliser de la toile émeri pour aller plus en profondeur, mais ce n’était pas l’objet de la démonstration.

En vidéo

Vous pouvez également voir la vidéo sur Dailymotion.

Un billet court ce matin. Tout simplement parce que ça ne tient pas dans un tweet

Je suis tombé sur Zigonet sur l’article “France : un domaine pour les femmes, conçu par des femmes”.

À Mauguio (c’est en France, dans le Languedoc-Roussillon), un promoteur a construit une résidence (ils appellent ça un domaine) privée spécialement conçue pour les femmes.

Sur le blog Pelenop, on nous explique pourquoi il s’agit d’un projet immobilier sexiste. Mais ce n’est pas ce qui m’a interpelé…

Ce sont les caractéristiques mises en avant :

• un cellier peut remplacer le garage : Et elle la range où la voiture madame ? En plus, les courses, c’est lourd. Ce serait plus pratique d’avoir un garage qui donne directement dans la cuisine… Et même s’il ne pleut pas beaucoup dans le Sud, décharger les courses à l’abri, perso, je préfère.
• portail télécommandé à l’entrée de la résidence pour plus de sécurité : Il ne manque plus que les caméras de surveillance vidéo pour se sentir encore plus chez soi. Moi, en bon voleur, une résidence avec portail télécommandé, ça m’attire… surtout si je sais que la résidence est avant tout habitée par des femmes…
• hauteur sous-plafond de 2,70 m : un régal pour les femmes qui referont la décoration de leur intérieur. C’est tellement reposant de peindre à cette hauteur. Et à chauffer, je vous raconte pas la facture (bon, d’accord, on est dans le Sud ).
• places de parking engazonnées : ce type de parking est une connerie ! D’une part il n’existe pas de pelouse qui supporte ce type d’utilisation. D’autre part les fuites d’huile et autres oublis de votre titine chérie retournent directement à la terre, c’est tellement plus écologique. Le macadam à au moins l’avantage de les retenir et de les rediriger vers le système d’assainissement de la ville, c’est déjà mieux.
• une voûte sarrasine permet de glisser l’ordinateur et de cacher les câbles : ben oui, la femme est une rétrograde ! Ça fait longtemps qu’elle devrait passer au portable, tellement plus pratique et moins lourd, mais elle préfère rester avec son gros ordinateur tout plein de câbles. Pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce qu’est une voûte sarrasine, c’est simplement un espace sous escalier…
• les chambres principales disposent d’une salle de bain privative : voilà une idée qu’elle est bonne ! Je me disais bien que les femmes adoraient faire le ménage. Plusieurs salles de bain à nettoyer, c’est plus sympa qu’une seule…

Je me suis fait la réflexion qu’ils n’avaient pas parlé de la cuisine : c’est pourtant le domaine de prédilection des femmes ! Non ? Ah bon… L’argument béton aurait été de dire que les meubles y sont à portée de main même des femmes les plus petites.

Voici un billet sur le rattrapage d’une photo bruitée (dû à la faible sensibilité du capteur) au moyen des greffons Greycstoration et Warp Sharp sous The Gimp.

Pré-requis

Les deux greffons utilisés fonctionnent sous The Gimp 2.4 et 2.6.

Ce qui suit concerne une installation, une configuration et une utilisation sous Linux.

Installation de Warp sharp

Warp sharp est un script Scheme pour The Gimp.

Pour l’installer, récupérez le fichier warp-sharp.scm sur la page de son créateur et copiez-le dans le répertoire ~/.gimp-2.4/scripts ou ~/.gimp-2.6/scripts (en fonction de votre version de The Gimp et sous Linux, je ne connais pas le répertoire dans le cas d’une installation Windows ou MacOSX).

Si The Gimp est déjà en train de tourner, il faut actualiser les scripts : menu Filtres → Script-fu → Actualiser les scripts (sous Gimp 2.6).

Le greffon est désormais accessible depuis le menu Filtres → Amélioration → Warp sharp.

Installation de Greycstoration

Greycstoration est un greffon écrit en C pour The Gimp.

Pour l’installer, récupérez l’archive Zip sur la page de Greycstoration, et copiez uniquement le fichier GREYCstoration_gimp_pc_linux ou GREYCstoration_gimp_pc_linux64 (en fonction de votre Linux) dans le répertoire ~/.gimp-2.4/plug-ins ou ~/.gimp-2.6/plug-ins (en fonction de votre version de The Gimp).

Assurez-vous que le fichier dispose des droits d’exécution (chmod 700 GREYCstoration_gimp_pc_linux).

Contrairement aux scripts Scheme où un redémarrage de Gimp n’est pas nécessaire, vous n’y couperez pas pour Greycstoration.

Le greffon est désormais accessible depuis le menu Filtres → Amélioration → GREYCstoration…

Procédure suivie

Voici la procédure :

• Nettoyage.
• GREYCstoration :
  • Interpolation type : Runge-Kutta,
  • Patch-Based : coché,
  • Patch size : 7,
  • Sigma-p : 13,1,
  • Sigma-s : 22,3,
  • Lookup size : 22,
  • Approximation : décoché,
  • Number of iterations : 1.
• Duplication du calque principal.
• Warp sharp sur le calque nouvellement créé :
  • Edge detection : 7,0,
  • Rayon du flou : 2,0,
  • Bump depth : 4,
  • Displace intensity : 3,0.
• Ajout d’un masque de calque Noir (transparence totale).
• Utilisation du pinceau et de la couleur blanche sur le masque de calque pour déflouter les bords.

Note :

• Les paramètres utilisés pour GREYCstoration le rendent TRÈS lent ! Plusieurs minutes sur un Q9550…

Résultats

Voici un avant-après :

Avant/Après

Zones nettoyées

Le nettoyage a été léger.

Sur la vignette de droite, vous pouvez voir les zones corrigées entourées en jaune.

C’est le genre de retouches que j’aime bien, permettant de corriger des éléments disgracieux qui nuisent, à mon avis, à la lecture de la photo.

Après le nettoyage, vient l’application du filtre GREYCstoration.

Les réglages donnés le rendent très lent mais le résultat le justifie (si vous me donnez les paramètres d’un autre filtre permettant d’obtenir le même résultat plus rapidement, je suis preneur ).

Pour vous en rendre compte, l’image ci-dessous est un zoom du centre du cœur (le logo du Don du Sang).

Comparaison des différentes étapes

Sur la gauche vous avez un agrandissement des 3 principaux stades.

Le premier stade correspond à l’image original dans laquel on peut aisément distinguer le bruit.

Au deuxième stade, GREYCstoration a été appliqué, ainsi qu’un correction des courbes pour éclaircir le tout.

Au troisième et ultime stade, Warp sharp a été appliqué.

Il se trouve que l’exemple donné met en avant un bon résultat du couple GREYCstoration/Warp sharp.

Mais Warp sharp peut avoir des effets non voulus. C’est pour cela que j’ai utilisé le principe du calque qui permet de ne garder du résultat de Warp sharp que ce qui nous intéresse.

Téléchargement

Comme on ne peut pas tout mettre sur une page web, je vous propose de télécharger les photos dans leur taille originale au format XCF :

• comparaisons.xcf.lzma : une image contenant trois calques (comme l’image précédente). En activant/désactivant les calques vous pourrez faire une comparaison précise.
• utilisationcalques.xcf.lzma : une image mettant en évidence l’utilisation du calque comme décrit dans la procédure.
• original.jpg : l’image originale.
• original_greyc.jpg : l’image originale filtrée avec GREYCstoration.
• original_greyc_warp.jpg : l’image originale filtrée avec GREYCstoration et Warp sharp.

Pour rendre les fichiers plus légers, j’ai utilisé une compression lzma. Un “sudo apt-get install lzma” vous permettra de l’installer sous Ubuntu et de pouvoir les décompresser depuis Nautilus.

De plus, ce sont des fichiers XCF : il vous faudra The Gimp pour pouvoir les lire.